Entra.
Camicia aperta sul petto. Maniche arrotolate fino al gomito. I capelli un po’ scarmigliati, come sempre. Il tovagliolo sulla spalla — quel tovagliolo che era diventato parte di lui come una firma, come un gesto che non ha mai bisogno di spiegazioni.
E poi il sorriso.
Largo. Caldo. Quel tipo di sorriso che non chiede niente in cambio, che ti dice subito che sei nel posto giusto, che stasera mangerai bene e riderai ancora meglio.
A Viserba c’è stato un tempo in cui per sentirsi davvero a Rimini bastava aprire quella porta.
La porta del ristorante Da Todro.
Chiunque abbia trascorso qualche estate nella zona nord di Rimini conosce quel nome. O conosce qualcuno che lo conosce. O ha sentito “Todro” pronunciato con quella cadenza speciale che si usa per le cose importanti — non di passaggio, ma con quel mezzo secondo in più che si dedica alle cose che contano davvero.
Chi era Gianfranco “Todro” Panighelli
Non era solo un ristoratore.
Era il padrone di casa nel senso più pieno e antico del termine — quello che conosce ogni tavolo, ogni cliente abituale, ogni storia di famiglia consumata nella sua sala nel corso di quarant’anni.
Nato il 20 marzo 1946, erede di una famiglia di marinai e imprenditori viserbesi. Da giovane aveva giocato a calcio con talento, poi era arrivata la stagione degli alberghi — come per tanti riminesi che hanno costruito questa città stagione per stagione. Il mare, il pallone, il turismo, la tavola. Una traiettoria tipicamente riminese, che nel 1981 lo porta ad aprire Da Todro a Viserba.
Da quel giorno non si è più fermato.
Oltre quarant’anni. Stesso locale. Stessa filosofia: semplicità e qualità, nessun compromesso. La sala era un’estensione della sua personalità — caotica nel modo giusto, calda, viva. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad lo ha definito “pilastro della storia dell’accoglienza di Rimini e di Viserba in particolare”. Sui social qualcuno lo aveva eletto sindaco di Viserba — non per ironia, ma per riconoscimento. Uno di quei ruoli che si conquistano senza candidarsi, serata dopo serata, piatto dopo piatto.
C’è chi lo ricordava come simpatico.
C’è chi lo chiamava chiacchierone.
C’è chi — la figlia Chiara — lo descriveva come “unico, simpatico, chiacchierone, a volte difficile”, ma con i nipoti completamente rinato. Tutte le sfaccettature di un uomo vero, non di un personaggio da cartolina.
È scomparso nel marzo 2025, a 78 anni, dopo mesi di malattia durante i quali non aveva voluto smettere di esserci — nel suo locale, tra la sua gente. Il Resto del Carlino ha titolato: Si è spento il sorriso di Todro. Tre parole. Un ritratto completo.
Ma non si è spenta la sala. La moglie Mara Castellani e la figlia Chiara Panighelli, con Salvo in cucina, portano avanti Da Todro — cucina “come una volta, quella di Gianfranco Panighelli in arte Todro, oggi ripresa dalla sua famiglia.”
Come si arriva da Todro: il locale e l’atmosfera
Viserba è la zona nord di Rimini. Non è il centro storico, non è il lungomare delle grandi discoteche. È un quartiere di mare con la sua identità — stabilimenti balneari, pescherecci, famiglie che tornano ogni estate allo stesso posto da generazioni.
Da Todro sta qui. E quando ci arrivi la prima volta, capisci subito che non è un posto che ha bisogno di farti colpo.
Non trovi insegne luminose. Non trovi un design ricercato o un’architettura che vuole stupire. Trovi un locale di pesce romagnolo vero — la sala ha il calore delle cose usate nel senso buono: i tavoli apparecchiati con cura ma senza cerimonia, la luce giusta, il brusio di una sala che lavora, il profumo del pesce alla griglia che arriva già dall’ingresso.
E trovi lui — o almeno, per quarant’anni hai trovato lui.
Todro che ti viene incontro. Che ti dà il benvenuto come se ti aspettasse da tempo, come se avesse già in mente cosa farti mangiare. Che ti sistema al tavolo con quella naturalezza da padrone di casa consumato, senza fronzoli, senza il cerimoniale formale dei ristoranti che si prendono troppo sul serio.
La prima cosa che noti — sempre la stessa: il tovagliolo sulla spalla. Poi il sorriso. Poi capisci che non guarderai molto il menu, perché c’è un modo migliore di cenare qui.
Il menu vero non era quello scritto: era lui
In molti preferivano non guardare il menu.
Lo lasciavano decidere a Todro.
Non era pigrizia. Era fiducia — quella che si costruisce nel corso degli anni, con i clienti che tornano, che capiscono che quell’uomo con il tovagliolo sulla spalla sa già meglio di te cosa vale mangiare stasera. “Cosa c’è stasera, Todro?” E lui rispondeva con il pescato del giorno, la stagione, quello che il mare aveva portato. Il menu scritto era una mappa. Il vero menu nasceva dal dialogo — da quella conversazione tra padrone di casa e ospite che nei ristoranti normali quasi non esiste più.
Con Todro non era una performance. Era la cosa stessa.
Il rituale dei gamberoni al sale: il piatto che era lui
C’è un piatto che, più di tutti, racconta chi era Todro.
I gamberoni al sale con pinzimonio, conditi al tavolo secondo il suo rituale.
Non è una tecnica complicata. Sono gamberoni di qualità cotti sotto una crosta di sale grosso — il sale sigilla, cuoce lentamente, trattiene i succhi. Il pinzimonio al fianco: verdure fresche, olio buono, qualcosa di semplice che pulisce il palato tra un boccone e l’altro.
Ma quello che rendeva speciale questo piatto non era la ricetta.
Era il gesto.
Todro arrivava al tavolo con il piatto, si fermava, e iniziava. Rompeva la crosta di sale con una mossa sicura — anni di gesti ripetuti, diventati automatici ma mai meccanici. Disponeva i gamberoni, aggiustava il pinzimonio, spiegava. Non con la voce del cameriere che recita le istruzioni d’uso. Con la voce di chi ama quello che sta facendo e vuole che tu lo amassi con lui.
Era — come ha scritto il Resto del Carlino — una “pirotecnica personalità” capace di aggiungere gesti e riti che trasformavano i pasti in esperienze. La sala di Da Todro era un piccolo teatro della convivialità romagnola. Quel tavolo, in quel momento, era il centro del mondo.
I clienti non si sentivano mai spettatori.
Si sentivano protagonisti.
I piatti del ristorante Da Todro: una cucina di pesce Viserba come si deve
La filosofia era chiara fin dal 1981: semplicità e qualità. Nessuna schiuma, nessun fiore commestibile, nessuna rielaborazione moderna per il gusto di rielaborare. Cucina romagnola di mare — quella che sa da dove viene il pesce e lo rispetta.
Ecco cosa trovi — e cosa troverai ancora oggi, perché la famiglia ha tenuto fede a questa impostazione.
Calamarone ripieno alla griglia. Semplice in apparenza, difficile nella sostanza. Un calamarone grande, ripieno e passato sulla griglia: richiede una cottura che non perdona errori — un minuto di troppo e diventa gommoso, un minuto di meno e non convince. Quando è fatto bene, com’è sempre stato qui, la carne è tenera, il ripieno saporito, la griglia lascia il segno giusto senza bruciare. È il tipo di piatto che non hai bisogno di spiegare: parla da solo.
Sardoncini scottadito. Fuori dalla Romagna quasi non li conoscono. Le guide nazionali li ignorano. Qui sono un’istituzione. Piccoli, saporiti, con quella sapidità dell’Adriatico che non si trova altrove — si mangiano caldi, appena tolti dalla griglia, scottandosi le dita come suggerisce il nome. Il nome non è un’esagerazione: scottano davvero, e si mangiano lo stesso, perché aspettare significherebbe perderli.
Seppioline con mazzancolle. Un accostamento che funziona per contrasto: la dolcezza delicata della seppiolina contro la sapidità più marcata delle mazzancolle. Niente di barocco — solo la qualità della materia prima e il momento giusto di cottura. È uno di quei piatti che non sembra molto sul menu scritto e poi, quando arriva, capisci tutto.
Carciofi grigliati con aceto balsamico. Il tocco di terra in mezzo al mare. Qui la Romagna si ricorda che non è solo Adriatico — è anche entroterra, colline, orti. I carciofi alla griglia con l’aceto balsamico ti riportano con i piedi per terra nel modo più piacevole possibile, e si sposano con il pesce meglio di quanto sembri.
Il pescato del giorno. Quello che non trovi su nessun menu fisso, perché dipende da quello che il mercato ha offerto quella mattina. Era il regno di Todro — il piatto che decideva lui, che consigliava lui, che cambiava ogni sera. Oggi la famiglia porta avanti questa tradizione: chiedete sempre cosa c’è, prima di fissarvi su un piatto scritto.
Ristorante Da Todro: informazioni pratiche
Quando in hotel mi chiedono dove mangiare pesce come si deve nella zona nord di Rimini, la risposta non cambia.
Da Todro.
Non perché sia il locale più trendy — non lo è, e per fortuna. Ma perché è un posto vero, gestito da una famiglia vera, con una cucina che sa cosa sta facendo.
Ristorante Da Todro
Viserba di Rimini — zona nord, a pochi minuti di auto dal centro
Sito ufficiale: datodro.it
Cosa ordinare, se è la prima volta: iniziate dai gamberoni al sale. È il piatto che racconta meglio di qualunque altra cosa la filosofia del locale. Poi chiedete il pescato del giorno — affidatevi alla famiglia, come ci si affidava a Todro. Non sbaglierete.
Prenotare è indispensabile. Da Todro è sempre stato un locale richiestissimo — lo è ancora oggi. Non presentatevi senza prenotazione una sera d’estate. Chiamate prima, organizzatevi, e poi godetevi la serata senza pensieri.
All’Aqua Hotel questa è la risposta che diamo quando ci chiedono dove mangiare pesce come si deve.
Un posto specifico. Con una storia vera dietro ogni piatto.
Sai dove trovarmi. All’Aqua Hotel.
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